想买二手车，怎么判断是水淹车，事故车，改装车啊？_1

想买二手车，怎么判断是水淹车，事故车，改装车啊？

在下面的时间里，我会通过一些例子和解释详细回答大家关于想买二手车，怎么判断是水淹车，事故车，改装车啊？的问题。关于想买二手车，怎么判断是水淹车，事故车，改装车啊？的讨论，我们正式开始。

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想买二手车，怎么判断是水淹车，事故车，改装车啊？

判断是否为水淹车、事故车、改装车要对车辆本身的各个主要部件进行仔细检查。如里程表是否被动过手脚；发动机工作是否正常，各油管、水管、线路是否老化，有无漏油漏水痕迹；ABS装置是否正常等等。此外，在对车辆零部件进行检查时，不能忽略的还有车辆的变速箱、CD、倒车雷达、倒车影像、GPS、天窗、空调、备胎、灯光等相关细节问题。这些部件和配件的好坏与否，会直接影响到二手车的质量和销售的价格，因此，需要消费者仔细把握。具体检查评估方法如下：

1.购车注意几个问题：

，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与您要购买的二手车同型号的新车，您可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

2.选购指南：

目前国内二手车市场鱼龙混杂，不诚信经营的情况也不在少数。至于普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、 佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠消费者自己的火眼金睛了。作为一名普通消费者，如何选购二手车，又如何杜绝买到“事故车”？判断是否属于事故车的简易方法：量尺寸、拆车内装饰板。一般而言，大家在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在您选车时他们有告知义务，告知您看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。但介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，保不齐有不诚信经营的情况存在，因此大家自己学着如何判断事故车，也是一件有必要的事情。

步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方。打开发动机盖，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。但如果您发现某一部位明显比其它地方更干净有需要留心了，我们可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？不然没有理由对此进行特别清洁是吧。

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度。您可以拿一般卷尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。在测量之前，我们并不需要知道其标准数据是多少，但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。

第三步：查看水箱框架和后尾板及A/B/C柱是否完好，有无钣金切割痕迹。完成了各种数据测量，且发现上述的数据对比都无异样之后，排除事故车的工作基本上就已完成80%了。之后再观察水箱框架、后尾板以及后备胎两侧的地板是否完好，有无明显的钣金或者切割焊接的痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。之后如果您真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。当然啦，拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意哦，不然谁都不愿意看着自己的车被人冒冒失失的拆解是吧。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损。最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此，我要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车您是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

3.外观鉴别，观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称：

步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金。鉴别二手车的 步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是 感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉。看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况。查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致。在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是 主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了。是不是喜欢，自己心里肯定比谁都清楚。总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

4.内饰检查，看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度：

步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数。看完了车辆外观，如果您比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。 步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态。检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，编辑认为仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况和平率。以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数 2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态。由于很多车主都喜欢给爱车包 座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，你和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

2016年十月被迫加价提车，三半年时光匆匆流逝，转眼回看当年亮蓝色的车漆也多了不少太阳纹和斑点，发帖只为分享，评论只说用过，为方便车友，不当云玩家，不搞云测评。翻看了下朋友圈2016年11月将小蓝开回家。一直羡慕马路上跑的改装车，现在自己有了怎能不收拾一番，在此想法下入坑了

4s店停车场时随手拍摄

ARTKA轮毂：具体型号忘记了，官网上这个样子也好找，我就不去给各位发型号了，18寸8J轮毂重量7.3公斤一个说实话这个价位就挺不错了，况且品牌在国内还是可以的，使用了半年后行走在国道上有个小窝导致避震器撞顶（也就是压缩行程到最大）轮毂发生了轻微变形，这个水平的国产轮毂，强度确实不高

某宝1000+的前铲：那时配件还不全，搜遍了淘宝找了一家，就果断入手了，效果还是非常不错的，钱他也没少赚[撇嘴]

时间过去太久了，能找到的照片都是朋友圈里的 说说 竞技版黄金筒避震吧：调的比较极端又是竞技款，高速都能给颠吐的那种，不过赛道里可是利器，就多了这么一套避震，跑赛道成绩可是会好不少，不过我还是换了刹车之后再去跑，毕竟我的路子先安全、再操控，最后才是动力，这套避震也算耐用的，在我手里跑了三万多公里依然坚挺，还是经常撞顶的情况下，可惜出手时走闲鱼碰到无良买家，自己不会调说是漏油给我退回来了，号称装过10台思域避震的他、连阻尼调节内六角都给我扭断了，也是个人才，全当自己吃个哑巴亏本地车友群出了，发帖前了解了一下，到现在接近五万公里了，任何问题都没有，这款台湾货质量真让我刮目相看，后面我会再慢慢说感受

耐特通NT05：这款轮胎虽说算是半热熔，但仅仅是街道款的，在半热熔轮胎里面性能算是一般的，毕竟属于街道轮胎不过仅仅是对比半热熔系列，优点是耐磨，至于胎噪这东西我就不说了，因人而异。

为了安全果断上手brembo F50刹车搭配CZV355盘、brembo街道皮，为了迎合二阶程序，安全性必须要达到，动力这东西可以不用不能没有，况且手动挡车型一共1.27吨的车再随便刷个二阶程序，动力都够玩的了。这套刹车是2017年12月换的，街道这个配置足够、不过现在的我不推荐用czv盘。原因后面再说这些现在算是回忆了

二阶程序必配头段aspec 200钼，本来准备刷ATM的程序，阴差阳错的写入后车子就是发动不了，查了半天不知道什么原因，只能先放弃了，合着程序没上光换了头段，感受还是有的，排气声音浑厚了一些，动力也好了一些，虽然不明显，但是能感受出来的

程序没上手里还有点预算就入手了buddyclub P1座椅搭配同品牌四点式安全带，改装车怎能不去赛道过过瘾，思域毕竟定位是家用车，座椅仅仅是舒服而已，没有什么包裹性可言，去赛道没有个包裹性好的座椅，那左歪右晃的感觉可很晕

跑这赛道是已经刷了TPE二阶程序，特意说明了要跑跑赛道稳定为主，要知道你用玩04的程序去跑十几圈的赛道，发动机会很危险的，改到现在轮毂、刹车、避震、头段、半热熔、二阶， 次跑泰安1分40，时间仓促没多跑跑很可惜，个人感觉成绩应该在1分38上面，可惜没到、咱也不键盘侠，1分40就是1分40不狡辩什么了，2018年十月一去的，到现在也没再去跑跑，日后有机会再分享吧

buddyclub四点式安全带，我的车是固定在后座椅下面的安全带锁扣上，赛道驾驶中牢牢锁住你 是安全、第二是给你更多清晰思路去应对赛道里的突发状况

转眼到了2018年11月，过了一年才有了第二次的赛道经历，真的是感觉很失败，真对不起我的二阶程序，约上三五好友，出发潍坊荣和，这次用的费德勒595rs半热熔，声音也好听、性能也比NT05好太多，可惜这小赛道路面摩擦等级又低，好轮胎也发挥不出来，此时刹车皮换成了hawk的赛道用皮，具体型号我忘了，就一次赛道日把我czv盘剃光了，czv这个盘也 街道玩玩了，不能要求它担此大任

12圈的友谊赛散热进气也都是原厂、就多了一个kn进气格，就这样最后一圈还步入了56秒的大关，还是后轮少了一条半热熔的情况，真是很玄幻

次去跑这个成绩我还是很满意的了

写到这里 波改装也就告一段落了，也算是写完回忆录了，下面再写的有不少配件是重复更换的，街道你要不要ming、危不危险的伤着你自己别伤着他人就好，所以街道飙车还是趁早打消吧，虽然可能大家都有过这种经历，但即使止步就好，毕竟路子变了，打算用这车去多跑跑赛道日，虽没那个经济能力用它去跑比赛，但赛道日过过瘾还是没问题的，于是就有了下面第二波的折腾

AME S6 18寸轮毂用来代步，日本货质量真是没话说，这套硬度是真的好

这张图本人聚会时车友帮忙拍摄，闲鱼上发现了不少盗用的，就算说什么禁止盗用违者必追的，人用了咱也没法去找、打官司告那更是不可能，索性盗用就盗用吧，我也管不了什么，至少盗用也是他们觉得拍的好看，不然也不会去用

这座椅跑赛道时真的是利器，平日驾驶的话也是个坑货，好在拆卸方便，就四根梅花螺栓和安全带螺栓，自己来回换就行，不跑赛道时放在家里当模拟器座椅也是很不错，总比闲着强吧

刷了二阶后为了让车子更顺畅，进气、中冷、6升水箱也置办上了，中冷和水箱买的国产仿制品，没什么好发的就不上图了，这个进气安装的长管，在左侧雾灯处吸气，至于网络上说的下雨容易进水的问题要说明一下，长管安装位你肯定要配一个防尘罩吧，这罩子也能防止一定的溅水，摸起来手感跟丝袜一样，没摸过的请回家商量自己女友。然后安装位置又在雾灯后面，多大的雨能给你弄进去？你要涉水多深才能灌进去？所以没那么多影响，放心大胆上就完了，不过损失低扭那是肯定的，看你怎么用了，毕竟车辆街道和赛道调校都不一样，我这也是算是很入门很小白的赛道玩法。进气在大量吸气时有涡流声，这个还是很好听的

buddyclub ss避震上车，之前的避震器卖了，有过思域代步弄个专门厂车玩的想法，就入手了这套日本货，这是就很多人说哎呦这个价钱为什么不加点钱上V3，你去买tein的多好，哎无言以对，你用过V3吗？一群没用过的在这给出主意？把网络测评的文字转化成声音再复述给我？那我自己看测评我不就得了，况且V3的售价比这个要高，又是对应德系车，我一日系车跟着掺和什么

菲罗多Z级纯赛用皮，在赛道的表现我就不说了，纯赛用和可赛用的刹车皮区别是很大的。在低速温度没达到时，他的叫声可是大的惊人，因为竞技皮的成分不同与街道用皮，所以在低速时、比如红灯准备停车时，那一声尖叫，会让旁边开着车窗的驾驶员耳朵难受好一阵，那咱身为文明玩家只能在入手一套街道皮来市区代步用了，毕竟我可不想吓着老人和孩子，国内改装圈子已经那么多老鼠屎了，改善环境不能站在道德制高点去要求他人、需要从自身做起。

想跑赛道F50可差点，况且F50翻新那么多、都说是拆车件，同样的F50拆车和厂家生产还不一样呢，文章最开始也说了，我宁愿不要动力也要安全，所以刹车就再升级一下了，AP9440这个刹车我觉得不用再说优点了，网上说的太多了，这里我要说一下很多键盘们所说的没有防尘罩需要勤清理的问题，别被键盘们迷惑也别去看专业比赛的车队，咱们折中一下，看看你们本地的改装店，正经性能车改装店肯定是要出去跑比赛拿奖杯的，你看看他们的竞技刹车勤清理吗？勤清理肯定是好事，但没必要网上说的1万公里清理一次活塞，还有更可怕的几千公里，你用不着拿职业车队的要求来管它，那怎么不反之想想耐力赛、正规比赛一场的时间和磨损，你在街道上跑多久才能达到？真那么脆弱会身为竞技款吗？机械性东西觉得性能下降再去修来得及，再担心你也用不着1万清理

因为考虑到市区代步时竞技刹车皮响声问题，说的因刹车皮材质导致的响声，并不是你前后挪车时、因刹车皮尺寸有误差的咯噔声。入手个EBC的绿皮、可以说是最普通的街道皮了，我后刹车原厂盘用的都是EBC黄皮，为了文明改装，自己必须献出一份力

因为用过两套的CZV盘，对于CZV的印象也是只就值那个价钱，就说说为什么不用ap原厂盘吧，圈子里之前有个说法国内就没有AP原厂盘，也正是因为这个说法怕买到一些来路不明的，或者有其他故事的，就不如直接放心的去买DBA了，当然这个说法现在到底有没有我也不清楚，也不好去乱说，所以加了“之前”两个字，直接上了T3对应赛道强度更高散热也更好。 最后发个帖子也就是为了分享，现在云玩家、键盘侠太多了，很多人都没用过就跟着说好坏，本人听信网络传言入手了ps4轮胎，结果发现真是差的无语，也就是仗着品牌价值卖那么贵，之前看抖音有些下赛道都不做检查的还敢开 ，还扬言聊思域自己很懂，你自己在 间说连个刹车油沸点都不知道，你还开 胡说什么啊，所以为了整个大环境，评论只说自己用过的。

好了，今天关于“想买二手车，怎么判断是水淹车，事故车，改装车啊？”的探讨就到这里了。希望大家能够对“想买二手车，怎么判断是水淹车，事故车，改装车啊？”有更深入的认识，并且从我的回答中得到一些帮助。